La
segunda ciudad más grande de Myanmar no es especialmente atractiva,
con calles polvorientas y mucho tráfico. Sin embargo, es un buen
punto de partida para visitar las antiguas ciudades imperiales.
El Rey Mindon estableció
la nueva capital imperial junto a la colina de Mandalay en 1857, sin
embargo, durante el período colonial (1885–1948) Yangón ganó
importancia comercial y política y Mandalay se mantuvo como centro
del Budismo y de la cultura birmana. Durante los tres años de
ocupación japonesa la ciudad sufrió graves daños. Mandalay está a
716 kilómetros al norte de Yangón, bañada por el Irrawaddy
Mandalay en sí no es
nada interesante. Muchísimo tráfico, suciedad y polvo en todas
las calles. Se aprecia la pobreza en muchas calles, casas muy
humildes, pozos para ducharse en mitad de la calle.
Las calles de Mandalay
están distribuidas por números. Los hoteles más asequibles (ET y
Garden) se encuentran en la calle 83, en un barrio de mayoría
musulmana, donde también es fácil encontrar restaurantes.
Dentro de la ciudad
solamente visitamos la Mahamuni Pagoda y el monasterio de teca Shwe
In Bin Kyaung. En las afueras, de las cuatro ciudades imperiales,
vimos Sagaing, Inwa y Amarapura (no vimos Mingun) y subimos a la Mandalay Hill. Para
todas estas visitas mejor llevar chanclas, pues hay que entrar
descalzo y sin calcetines.
El primer día en la
ciudad fuimos a la Mahamuni Pagoda, un lugar muy concurrido
por los habitantes de Mandalay y turistas. El Buda dorado recibe cada
día cientos de devotos que le colocan pan de oro, hasta tal punto
que tiene algunas partes del cuerpo algo deformadas. Solo pueden
acceder hasta la cámara donde está el Buda los hombres. Hay varios
vigilantes y cámaras de seguridad.
Lo que más nos gustó
fue la celebración que, de casualidad vimos allí. Las familias
acudían bien vestidas con sus niños rapados, maquillados con tanaka y vestidos con unos trajes muy decorados. Resulta que desde ese
momento los esos niños pasarían a ser novicios (no son
monjes hasta los 20 años) y permanecerían en el monasterio.
La entrada es gratuita y
solo se paga por usar la cámara o el móvil para fotos: 1.000k (que
no pagamos). Para llegar, nos subimos en una furgoneta compartida
(pick-up) que suben y bajan continuamente por la calle 84, parando en
cada cruce. 200k.
Después, caminamos media
hora hasta el monasterio de teca, Shwe In Bin Kyaung, por
calles muy sucias y sin nada interesante. Al aproximarnos vimos más
monjes que en toda la ciudad, pero el monasterio nos defraudó
bastante. Las fotos que hay en otras webs no son realistas y el
lugar, además de estar actualmente en obras, está bastante
deteriorado. Arquitectura similar a la Black House de Chiang Rai, pero ni comparación con aquélla.
Aunque es posible ir a
Amarapura en transporte público, preferimos dedicar el día completo
a tres ciudades imperiales: Sagaing, Inwa y Amarapura. Preguntamos
en el hotel el precio de un taxi y de una moto con conductor para el
día completo y no nos convenció. Así que salimos a la esquina
entre la calle 83 y 25 y tuvimos mucha suerte con el primer driver que encontramos: Aung (0095-09-43015053, aungkhein@gmail.com).
Pagamos 23.000k por el día completo, visitando lo que nos interesara
en su jeep. Además, le dejamos claro que, igual que hicimos en Bago,
no queríamos pagar el impuesto de 10$.
Visita a las Ciudades Imperiales
Lo primero que visitamos
fue la Sagaing Hill, entrando por el acceso donde no hay que
pagar los 10$. Tardamos en subir unos 25 minutos, con un calor
horrible. Hay varios monasterios y pagodas en el ascenso, pero como
queríamos aprovechar el día, directamente subimos hasta la cima.
Arriba no había mucho turista, sí algunos locales. Las vistas son
increíbles desde arriba, divisando los dos puentes sobre el río
Irrawaddy y los cientos de estupas en el horizonte.
Arriba, atravesamos toda
la cima y salimos por el otro lado. Caminamos media hora más para
ver el Umin Thounzet,
de forma semicircular y lleno figuras de Buda alineadas.
Volvimos a la cima de la
colina y bajamos los escalones para volver a subir en el jeep de
Aung. De ahí seguimos hasta Inwa, ubicada al otro lado del
río. Nos subimos en un barco que lo cruza cada 5 minutos (800k ida y
vuelta) y al bajarnos esquivamos todos los coches de caballo que se
nos ofrecieron para seguir caminando. Para entrar en el Mae Nu Oak
Kyaung Temple, sí exigen pagar los 10$, hay una pequeña puerta
trasera, justo antes de la colina sobre la que está el templo, a la
derecha.
Seguimos entre casas de
campesinos, esquivando los coches de caballos que nos insistían en
que nos subiéramos y fue precisamente este paseo caminando lo que
más nos gustó de Inwa. Llegamos hasta la torre Nanmyin.
Si te subes en un coche
de caballos es posible ver otros lugares de interés pero es más
probable que te dejen en la puerta principal del Mae Nu Oak Kyaung y
tengas que pagar los 10$.
Para comer, Aung nos
ofreció varios sitios y elegimos el de comida más local y económico
y no nos arrepentimos. Una especie de ensalada aliñada con
cacahuetes machacados y trozos de carne de cerdo.
El último destino del
día de ciudades imperiales fue Amarapura, el puente U
Bein, el puente de teca
más largo del mundo, que mide 1,2 km. Fue construido con la madera
del antiguo Palacio Imperial. Realmente no toda la estructura es de
teca, pero sí los tablones por donde se camina. Es un puente
peatonal sobre el lago Taungthaman que se llena por completo de
turistas locales y extranjeros para el atardecer. Quizá tanta gente
le resta interés al sitio. A principios de año (2014) apenas tenía
agua y en la zonas más secas habían montado unos bares para
sentarse a ver la puesta de sol tomando un coco o una cerveza.
Recorrimos el puente
hasta el otro lado del lago que hay una estupa y a la vuelta
alucinamos con unos chavales birmanos. Se meten en el agua con su
falda típica (longyi) y se zambullen chapoteando todo lo posible con
las manos, a los pocos segundos salen con al menos un pescado en cada
mano. Nunca podíamos imaginar que se pudiera pescar tanta cantidad
con las manos.
Luego, en la parte más
próxima a Amarapura muchos turistas alquilan una barquita para
fotografiar el puente con el sol poniéndose al fondo, sobre el lago.
A esa hora hay muchísimos pescadores que negocian sus capturas bajo
el puente.
El último día en la
ciudad subimos a la Mandalay Hill. Es un clásico entre los
extranjeros y birmanos subir hasta la cima para ver el atardecer. Y
para nosotros casi es un clásico también subir a un viewpoint o
similar en cada ciudad que visitamos.
Tardamos algo más de
media hora en subir hasta la cima, parando cuando el calor nos
agotaba. Hay pagodas entre algunos tramos de escalera, la mayoría
sin nada de interés, excepto la Pagoda Byardeikpaye, con un
Buda dorado de pie señalando con el dedo y un monje dorado rezando.
Luego también está bonita una sala con arcos e inscripciones, ya
casi arriba.
La puesta de sol es sobre
las 17:15 y para llegar hay un autobús público que para en la
esquina entre la calle 83 y 26. 300k. Pero para regresar la única
opción es alquilar una moto con conductor o un taxi. Sabiendo que
los motoristas se aprovechan del momento y piden 2.000k por persona
después del atardecer, negociamos una única moto para los dos (tres
en la moto) por 4.000k, incluyendo la ida y vuelta a la colina. Si se
va en bus público, es posible tomar un segundo bus desde abajo, que
sube hasta la cima (500k).
Imprescindible llevar
chanclas pues hay que subir todo el trayecto descalzo y hay partes
con el suelo asqueroso. Se pueden dejar las chanclas en una
"taquilla" por 200k. La entrada es gratuita, pero en la
cima hay un cartel que dice que todos los extranjeros deben pagar
1.000k por tirar fotos, sea con cámara o móvil. Aún así, no lo
pagamos. Tampoco salen bien las fotos desde arriba por la niebla (o
contaminación).
A pesar de que se puede
ver todo lo interesante en dos días, nos encontrábamos muy cómodos
en el Garden Hotel y nos gustaba la comida, así que nos quedamos
cuatro noches en Mandalay.
¿Cómo llegamos a
Mandalay?
- Furgoneta compartida "pick-up" High Ay Bus Terminal – cruce calle 31 con 82. 200k.
La
High Ay Bus Terminal está muy alejada de la zona de guesthouses. Al
bajar del bus varios conductores de taxis nos agobiaron hasta que nos
subimos en la pick-up. Desde donde nos dejó el pick-up hasta el
Garden Hotel hay unos 20 minutos caminando.
Alojamiento
Teníamos
dos hoteles recomendados por 15$, Et Hotel y Garden Hotel. En la
misma calle 83. Preguntamos en el Garden, que está después del
cruce con la calle 25 y nos quedamos. Tienen algunas habitaciones
dobles más económicas (15$) en la planta 5ª (sin ascensor). Limpio
y con desayuno incluido. Baño compartido. Wifi (muy lento) en la
recepción.
El
personal no es especialmente simpático, pero dan bastante
información.
Karaweik
Cafe: aquí tomamos el típico té con leche birmano cada mañana.
Para comer y cenar también en este sitio tomábamos curry con arroz
biryani o arroz con coco. Lo mejor que hemos comido en Myanmar. Por
las mañanas está abierto en la calle 22 (entre cruce con 83 y 84.
Para cenar, en la calle 83 (esquina con 26). Curry con plato de
arroz: 1.800k. Estos curries no tienen gluten.
También
probamos cenar en el Mann, pero no nos gustó tanto. Estaban allí
todos los extranjeros de la zona y tardaron muchísimo.
Hay
varios restaurantes de comida birmana tipo buffets al norte de la
calle 84, pero no nos gustaron. Tampoco fuimos al mercado nocturno
(calle 84, entre 28 y 30), nos dijeron que era caro y la comida no
era del día.
También
tomamos batidos de fruta (glutenfree) en Nylon icecreams. En la calle
83, al lado del Garden Hotel.
Para
comprar comida fuimos al supermercado Ocean Supercenter (calle 78,
entre 33 y 34). Si se va a Nyaungshwe (Lago Inle) o Hsipaw, y se
piensa hacer trekking, puede ser útil llevar comida desde Mandalay
pues allí apenas hay tiendas.
RESUMEN DE GASTOS
(media diaria por persona)
Alojamiento:
7.500k (5,60€)
Comida
y bebida: 10.100k (7,54€)
TOTAL:
17.600k (13,14€)
DATOS ÚTILES
- Para ir hacia el norte/sur de la ciudad, lo más fácil es subirse en un pick-up (furgoneta compartida). Paran en todos los cruces de la calle 84.
- El precio local para los pick-ups es 200k de día y 500k por la noche. Intentan pedir más a los extranjeros, pero no es dificil ajustar al precio real. Suelen ir super llenas.
Estuvimos en
Mandalay del 7 al 11 de enero de 2014
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